跟著食物去旅行

品嚐奧地利葡萄酒 - 感受音樂與人文的優雅酒風
奧地利葡萄酒推廣協會所主辦的奧地利葡萄酒研習會，於3月11日假台北的西華飯店舉行，對台灣的葡萄酒愛好者來說，等於正式宣告了奧地利葡萄酒市場的來臨。
奧地利葡萄酒的歷史並不遜於其他歐陸釀酒大國，上溯至羅馬帝國時代，當時已經相當的推廣普及，之後是基督教僧侶們的努力使得酒質大大提昇。1784年，約瑟夫二世頒布了一道豁免令，允許酒農們在家裡銷售當年釀成的新酒，因此葡萄酒的生產與品飲習慣大為繁茂昌盛，「新酒酒莊」如雨後春筍般遍布整個奧地利，延續至今。如今「新酒酒莊」不僅是奧地利人飲酒作樂的地方，而且還成為奧地利的旅客必訪行程。

奧地利的葡萄酒產區均位於國土東側，緯度約為47~48度之間，屬大陸性氣候。產酒區北端也是多瑙河的流域，有著悠久的人文音樂傳統。偏涼冷的生長條件使奧地利葡萄酒多半有著較清新的性質，並以白酒見長。奧地利是世界上最大的有機葡萄酒生產國，產量不大但品質控管嚴格。這個一直以音樂表達生活的國度在音樂中孕育葡萄酒，除了果味誘人，還有更多的人文風情，形成奧地利優雅浪漫的獨有風格，也廣受世界喜愛。
奧地利有著多變化的紅白葡萄品種，生產各種型態的酒款，在本次的推廣會中就品飲超過二十個釀酒葡萄品種，橫跨干型甜型與氣泡酒款，恰可說明奧地利葡萄酒的多樣性，以干型葡萄酒而言，奧地利葡萄酒與德國葡萄酒有許多相似的性質，葡萄酒生產及分級法規的基礎也大致相似，但甜型酒則亦受匈牙利影響，奧地利東部的布根蘭Burgenland，接壤匈牙利，是奧地利最佳的甜酒區。

（圖說：綠維特利納Grüner Veltliner白葡萄）
品飲奧地利葡萄酒，首先要了解她是一個偏冷涼的產區，酒質一般而言都較為清新優雅，白酒通常酒體輕盈至中等，有著更多的綠色青翠及礦物氣息；紅酒則果味飄逸，多有香料風味，多數酒款適合早飲，但並不乏陳年潛力。奧地利最著名的葡萄品種是綠維特利納Grüner Veltliner白葡萄，綠維特利納占有奧地利三分之一的栽培面積，通常釀製干型葡萄酒，常帶有青椒味和水果味，類型可從輕淡果香到馥郁濃厚，風格多變。葡萄酒名家Hugh Johnson、David Schildknecht和Jancis Robinson都一致認為綠維特利納的結構豐滿醇厚兼具酸度，同時香氣集中馥郁，有著高度的陳年潛力。其他的白葡萄尚有Muller-Thurgau、Chardonnay、Riesling和Sauvignon Blanc等眾多品種。
（左：聖羅蘭St. Laurent，右：茨威格Zweigelt葡萄）
在紅葡萄的部份，奧地利以茨威格Zweigelt、藍佛朗克Blaufrankisch及聖羅蘭St. Laurent聞名，其中茨威格既可以是適合即飲的輕盈酒款，也可以是適合陳年的濃郁葡萄酒。它在所有產區中都能良好生長，也能產出品質較高的果實，茨威格被普遍認為是最有前景的奧地利紅葡萄品種。這三個品種都有著新鮮漿果與辛香料的特色，同時各自又有花香等不同的特質展現，十分引人入勝。
奧地利人對本國的葡萄酒深深引以為傲，他們認為奧地利葡萄酒不僅是葡萄酒，也代表了奧地利的態度：追求正統、工藝優先、家族傳承、獨一個性與回歸自然，相較於大量生產的商業酒款，奧地利葡萄酒有著更多的個性與風貌，勢將在全球葡萄酒浪潮中角色日益重要。

時節入秋，走在台大校園中，陽光照著人時仍覺暖熱，樹蔭深處也漸有陣陣寒涼流出。樓仍是樓，湖仍是湖，學子們煦來攘往笑語晏晏，校園的風景卻如老僧入定般，淡然不覺時光遷移。

校園是屬於學生們的，青春怒勃，肆意揮霍，想來最是讓人羡妒。綠意蔥蔥的校園，青澀未熟的學子，十分合拍。有多少人離了校園就再難續上一段青翠？或有人覺得未熟就該捂著藏著，可是青春有時，自有它應得的恣意樣態，且欣賞它吧！躁動不耐也好、橫衝直撞也罷，就像校園裡的花木草地，不是觀光所在也不必常修剪，陽光落雨自然而然，長得不齊整無妨，青少之時誰不尷尬？

尷尬的記憶好像就是學生時代的全部，現在想起還是覺得丟人臉紅，長相如是，性格如是，連談戀愛也是，自以為要交託一生，但分手的理由都荒誕可笑，情濃時恨不得把對方都給吃了，吵架時還要裝自己是小說裡的主角，說些做些令人事後羞恥不已的笨事情。其實青春的事情都是這樣，像是打破一地的彩色玻璃，嘩啦啦的大聲，又閃亮亮的照人，人家不覺得尷尬，我們又何必安什麼大帽子給人家？倚老賣老，沒地令人討厭。

青綠色的青春，鮮嫩生澀的滋味，沒有熟透的甜美又如何？清甜拂拂，就像你憶起初戀情人的英挺面容，看不到世故，也無胭脂沾擾，自然而然，不必多添顏色。 

白蘇維濃Sauvignon Blanc
初聞Sauvignon Blanc，多得是青色的氣息，如新綠的草地，也像剛發的新木楤芽，新切的青椒，新鮮軟和的番石榴，情人果的酸甜香。觀其色也是如此，簡單的Sauvignon Blanc，淡淡的青綠色，隱然有什麼蠢蠢欲動，翠玉小溪冷冽奔流，林間樹木參天徐徐微風。那種青澀的，鮮亮的，精神飽滿的，綠意盎然的印象，水份充盈，活潑歡然。有些產區的Sauvignon Blanc還會有鞭炮的火藥香、打火石一般的礦物或金屬氣息。是不是像你某些到處惹事的中學同學，制服和書包釘釘釦釦，一副有恃無恐有話大聲講的樣子，不過他們常常也不是壞人，就只是青春的莽撞罷了。
若要找個關鍵字，Sauvignon Blanc的代表字就是「青」，用台語念更有味道，不只是顏色，連同生澀、未成熟、酸氣較高的感覺，一字道盡。原產在法國波爾多地區的Sauvignon Blanc，如今在世界各地主要產酒國都有釀造，多半的時候，Sauvignon Blanc被釀成果香奔放，簡單好喝的類型，通常它較多的香氣在第一時間就會抓住你的注意，像春天的草花賁張怒長，一股地氣沖鼻而來，聞到了你就知道春天到了。
很多地方都有的Sauvignon Blanc，在各產地的表現風格仍然不盡相同：法國波爾多的Sauvignon Blanc常常混合榭密雍Sémillon釀製，取其厚身的酒質與Sauvignon Blanc酸香相互平衡。也常常運用橡木桶以增添艷媚豐腴；單一純釀的Sauvignon Blanc在法國羅亞爾河區的松塞爾Sancerre產區與普依．芙美Pouilly-Fumé產區，以純美之姿又加上風土帶來的爽脆礦石感，口感舒爽而香氣綿長，獨樹一格。新世界國家以紐西蘭的表現最為亮眼，因為氣候較冷，Sauvignon Blanc表現就會較清洌而多酸，但紐西蘭的Sauvignon Blanc瘦不見骨，仍有多重的白色花香、柑橘類清新香氛及不至讓人反感的綠草香。而市面上最常見的來自南美洲的智利、阿根廷，以及美國加州與澳洲的Sauvignon Blanc，因氣候穩定日照充足，口感較圓滑，也常與其他品種混釀。美國的Sauvignon Blanc有時也會標示成Fumé Blanc，取其濃厚風格為形容。Fumé是法文煙燻之意。
選擇Sauvignon Blanc作為餐酒是個很聰明的選擇，它的香氣多，討人喜愛，中度的口感，多酸的滋味，與簡單的食物都可以配，中式日式都不錯，如果是吃生魚片，一瓶不太貴的，顏色清淡偏綠的，未經橡木桶陳年的Sauvignon Blanc就大致可以配合自如。可以試試義大利中北部或是西班牙中北部Sauvignon Blanc，或是紐西蘭的平價Sauvignon Blanc。若是熟食，波爾多兩海之間Entre-Deux-Mers的白酒、天氣穩定的新世界Sauvignon Blanc都可以試試。

Sauvignon Blanc屬於春日，屬於青澀的年少，固然少年老成亦不見怪，還是冒冒失失自然而然的最好，顏色清淡的沒有歲月作梗，香氣雙手亂搖要你注意，一杯瑩碧脆爽的Sauvignon Blanc，憶起校園裡的綠意盈盈，帶我回到自大自卑情緒反覆的十五二十時。
Patrick
la marche 圓頂市集 www.lamarche.com.tw
跟著食物去旅行 部落格 http://blog.yam.com/lamarche
歡迎加入「跟著食物去旅行」臉書粉絲團 www.facebook.com/lamarche.fans
圓頂市集─世界經典食材總匯 la marche aux saveurs. le marché des saveurs.

這兩本書完全沒有實際上的關連，會放一起寫感想，其來有自。

首先我想先推薦給大家看的是【稻盛和夫的實學：經營與會計】這本書，稻盛先生是京瓷的創辦人，人稱日本的經營四聖之一，資料很容易查，不再贅述。稻盛先生在經營上不斷的追求核心本質，是他成功的最大關鍵！為求「真實」，他不斷的挑戰一些大部份人只會照做不問緣由的事情，比如這本書中，他詳述他如何挑戰「會計原則」、「稅法」等一般人多半照做的事情。不因為人人都遵守所以遵守，他思考經營數字與經營本質的連動，經營數字的意義以及象徵的真實：合乎邏輯嗎？合乎實際情況嗎？合乎人性嗎？合乎公司經營發展嗎？合乎他「敬天愛人」的原則嗎？追根究柢經營數字的本質，不斷的思考數字與印證實務，奠定企業的根基，在本書中多有詳述。

瑞士以乳酪聞名，毫無疑問的擁有種類繁多的乳酪料理。在乳酪料理中，最出名的就是瑞士乳酪鍋Cheese Fondue了，這道料理最早源於瑞士的納沙泰爾州Neuchâtel，納沙泰爾位於瑞士西部，屬瑞士的法語區。

日系的美食漫畫有很多的題材走向，「昨日的美食」的食物描寫是家常而簡易的料理，加上帥哥BL情節，不過不灑狗血筆觸清爽，消閒輕鬆但不寡淡，有著淡淡的懷舊情愫，看了不會血氣賁張，小品滋味清幽淺長，適合週末讓腦子休息的下午。

台灣的上班族都太忙了，我真的很少看到那幾個可以每週有二天以上晚上回家做菜的（買回家吃的不算），而頻頻外食產生的健康失調心理恐懼症，又把不能填飽肚子的「健康食品」捧上了天，像是演員一臉嚴肅的荒謬舞台劇。我們無力也不敢冒犯為工作死而後已的美德，只好看看漫畫把自己放在格子裡解解心裡的憂傷，流流口水幻想一下自己也可以天天做一道茱莉亞的菜還貼上部落格，唉，天天做菜只是個永遠的「志願」。

才剛過去的年，飯局是接二連二，大多是家人們的團圓。這個年比去年多了更多的笑容，人們都在訴說著這一年的順利。

早在一月中，媽媽和姑姑們就交代：帶瓶葡萄酒上館子吃初二吧，已經先點了很多菜呢！我好奇的問：不喝以前的那些嗎？大家不都很習慣喝那些酒嗎？媽媽說是因為她去吃北方館子或是粵菜都看到別桌有葡萄酒，她也想試試。

我的確是知道這一兩年流行在中式和台式的餐廳裡喝葡萄酒，有很多朋友都會自帶酒或是在餐廳點葡萄酒，有些中餐廳也試圖為葡萄酒找定位，而這個新時尚，浪潮看來已經襲向了銀髮族，喝葡萄酒不再只是年輕人的洋玩意兒。 只是爸媽這一輩的人，圖的不是一口嚥下就能指天說地年份品種如數家珍，他們圖的只是酒汁的可口與餐桌上的欣快。於是，我選了瓶甜白酒。

「啊啊，中菜台菜多佐料又多材料，你選甜白酒是飯後喝嗎？」

前陣子有則新聞，說到人類進化的關鍵就在於烹飪技術上，熟食讓人類可以在較短的時間內獲得足夠的營養素與熱量，所以人類就有時間發展文明。我才恍然大悟，做餐飲實在是於人類有大大的貢獻哩。

上次我寫了「煉獄廚房實習日記」，這本書「無名侍」則可以說是姐妹作吧。一個內場水深火熱一個外場槍林彈雨，完全是落難兄弟的血淚紀錄。再加上這則新聞，讓我上館子吃飯這件事著實越來越敬畏有加了，因為當你大啖美食的同時你真的不會去想一些有的沒有的，而事實上你也最好別去想那些有的沒有的。

一間餐廳給人的印象會是許多因素的綜合，隨便搬搬手指頭你也可以念咒般講出很多：燈光美氣氛佳，店裡頭的服務生男的俊女的俏，菜要天殺般的好吃，裝潢乾淨有設計有品味等等等，這些說法當然很正確，但同此時大家不太會去想的是餐廳的運作，打個比方吧，你看到的一切像是一部阿凡達，超炫超好看，你看不到的是導演和工作人員在水深火熱中煎熬多久才有五秒十秒的特效片段。我們都太習慣事情會自動發生，太容易對明顯的邏輯視而不見，以至於這本書裡的種種令人睜大眼睛挑起眉毛的情節更加的香艷刺激，因為你心中的小惡魔會跟著這些故事大搖尾巴。

 

餐餘酒後專欄─Roy 陳忠義

W hotel 即將在台北市東區開幕，以我這種喜愛在Hotel Bar喝酒的人心中感到十分喜悅，因為W hotels 系列以酒店內的各式Bar或Lounge Bar聞名，它創造時尚、流行、新一代的酒店。相較於其它豪華大飯店講究房間精致的住（Bed），W hotel則走Trendy的Bar而吸引客人。而有「歐洲版」W Hotels的Le Meridien集團酒店也將在台北東區開幕，看來台北的飯店餐飲及服務業又有一番變革。

目前在台的國際酒店或本地所謂的5星級酒店內，都有各式餐廳，但有的未必有Hotel Bar，縱使Hotel有Bar，也常只是扮演Service Bar的功能，不像鄰近香港中環國際酒店Hotel Bar的盛況與專業。這兩家酒店的開幕是否為台北旅館業注入近十餘年，在紐約、倫敦都會酒店流行的Hotel Bar風格？讓台北的國際酒店多一些國際飲酒文化、讓餐飲風格活潑些？我個人深深期待。

我們可以這麼說：Baby Boomer（嬰兒潮）這一代及他們的長輩，酒店講求豪華、精緻、重視房間（Bed）的種種設備；但嬰兒潮父母所生的孩子X世代，Bar成為他們的社交與一種生活方式。或許不一定是「世代」衍化的產品，任何時代都存在著「代溝」，年紀始終是定位產品與市場區隔的必然因素，W hotel則抓住25歲至45歲的都會上班單身族群（未婚或單親），這也是市場區隔演變的產品。

 

或，簡單的說，Hotel Bar或在Hotel 的Lounge Bar是提供都會的年輕及中年上班族下班喝一杯的去處，不同於本地所謂的「夜店」，這些上班族明天還得上班、或喝完幾杯後還得忙於公事，就定位而言：Hotel Bar是Business與Leisure或Meet friends的混合體。與傳統的「大飯店」相比，這種Trendy的Hotel，喝是重點、飲比餐更吸引顧客，酒店與Bar的設計更符合X世代、甚至Y世代的調調；而在同一家酒店內，常常有各種風格的Bar，但餐廳可能只有一家。

女兒Sharon知道我是Hotel Bar Drinker，每次去紐約看她，她總是會帶我去比較Trendy的Hotel Bar，陪我這頭髮泛白的老頭子喝一杯，她總是先提醒我「爸，那不適合你」，話又說回來，有她跟我出入這些Hotel Bar，我不只感到自在，也有些「虛榮」，W hotel就是一例。在紐約就有5家W hotel，我們去位在Union Square那一家，位在1樓的The Living Room Lounge，縱使那是「看人」與「被看」的地方，但座位的設計，仍有許多「隔離」或兩人「隱密」的空間；而地下樓層的Underbar以「黑色的挑逗」（或「挑逗的黑色」亦然）強調一種Intimate（親密的）氛圍。

之前，2000年，女兒與我住進倫敦劇院區的One Aldwych酒店，這是一家Leading Hotel of the World的酒店，入門1樓就是Lobby Bar，住房櫃台則在電梯旁一個不顯眼的角落，兩家餐廳其中的一家，還不在旅館內，飯店總經理告訴我，Lobby Bar為主體，因為它在商業區，下班時刻能吸引人潮。果真的，每天下午5、6點開始到9點以前，都是下班都會男女在喝酒聊天，我喜歡這種氛圍－－有喝酒的文化，下班後喝幾杯，而不是在「夜店」，醉翁之意不在酒，而且酒又貴。

再回到紐約，女兒從中央公園旁的「文華東方」酒店下班，帶我去附近位在西58街的Hudson Hotel（屬於Morgans集團，波士頓、舊金山、邁阿密、倫敦等地都有它的酒店），它的入門就是一部手扶梯，兩旁的壓克力坡璃散發出淡檸檬色光，十分搶眼，上去之後，雖然有一長條的接待櫃台，但那不是重點，櫃台周圍有各種主題的Bar：有充滿亮麗設計感的Hudson Bar、有古色古香、挑高書櫃、壁爐、高背沙發為主的Library（當然也是Bar）。但穿過一道門，看到許多裝扮入時的俊男美女，除手中一杯酒外，他（她）們或坐或躺在地面的彈簧床、有的橫躺在躺椅，還有許多抱枕，供客人或抱或躺，或只是把玩，這個露天Bar稱之為Private Park。客人可隨意坐下，女兒與我在彈簧床一角坐下來，服務生會過來點飲料，當然這張彈簧床還有眾多其它客人。更讓人「驚豔」的是：一位女領檯她全身黑色穿著，裡面是一件式連身泳衣，開衩至腹股溝，外面罩一件長及腳踝的無袖長衫，前面沒有釦子，走動時飄逸而吸引人。

回台後，我把在這Bar的經驗與一家國際酒店的總經理分享，對方很直接的回應我：我們又不是酒廊。也許是對的：東方就是東方、西方就是西方，這些年我在Hotel Bar喝酒的觀察與經驗，國人的「飲Bar」文化還是自己的習慣，我繼續當我的「吧台的老外」。

每次一入住酒店，等服務生把行李送進房間，我一定先到飯店的Bar喝杯Local Beer，這是我對中國俗話「水土要符」的最佳印證；若沒有外出，或在外用完晚餐回旅館，我一定是Bar台最後一位離去的客人，甚至帶一杯回房間，這時Bartender會很友善倒超量的酒給我，這是我在洛杉磯比華利山莊The Regent Beverly Wilshire的酒吧The Bar的經驗（Pretty Woman「麻雀變鳳凰」就在這家酒店拍攝，The Bar也是電影中的一個場景。）

另一個經驗是，有一年我在倫敦The Savoy酒店的傳奇酒吧American Bar喝到打烊才走；隔年我再度前往，那時已接近11點打烊時刻，若是酒店住客，則不受此限，葡萄牙籍的Bartender Diaz看到我再度光臨，我很訝異他記得我、叫出我的英文名字，當晚我喝的Malt Whisky都算他請。

台北亞都（Ritz，幾年前已改名為「麗緻」Landis）酒店去年12月慶30周年，我在這酒店也消磨28年的歲月，特別是在1樓Le Rendez Vous Bar（歡晤酒吧，它就在一樓La Brasserie「巴賽麗廳」前頭那個區域），20多年來，只要在台北，每星期至少會到這Bar喝杯Wine，1980、90年代那十來年的時光，則兩三次不等，那還不包括白天去用餐（我常戲稱「亞都是我投資的」），當年我在這Bar台認識亞都一些外商派駐本地的老外常客或長期住客，若沒看到我出現在Bar，偶爾而也會向服務生問，最近有沒有看到Roy。

在國外酒店內的Bar或Pub的吧檯，我這張黃面孔，當然是吧檯「吧台的老外」，而在台北國際酒店內的Bar，也常是「吧台的老外」，因為Bar的客人，常以白面孔居多，要嘛就是日本客。像以前台北Hilton（希爾頓）二樓的Galleon Pub（黑天鵝）酒廊（80、90年代的盛況，越晚老外越多。可惜的是，改成「凱薩」飯店後就沒有Bar），Grand Hyatt（凱悅）西側的Cheers Bar、Sheraton（喜來登）的Lobby Bar（大廳酒吧）、Sherwood（西華）二樓的Henry's Bar、Shangri-la Far Eastern（遠東）6樓的「李白吧」等等。

喝杯酒，無論是Wine、Cocktail、Scotch、Beer（這是我的順序）是我下班後生活的一部分，台北一般的餐廳，設有吧台的還真少，畢竟那還不是國人的餐飲文化與生活方式，所幸還有這幾家國際酒店的Hotel Bar，讓我在台北還有地方喝杯酒，這些Hotel Bar也讓我消磨30年的酒杯歲月，特別是亞都（麗緻）的Le Rendez Vous Bar。

我們到亞都喝杯Wine，如何？
photos by W Hotel Worldwide

--作者Roy陳忠義，現任葡萄酒講師、《圓頂市集》駐站餐飲作家、資深餐飲記者、著有「沒有接吻的時候我抽雪茄」等書。「餐餘酒後」專欄不定期刊出。Email: chungyi123@hotmail.com

 

《跟著食物去旅行》電子報

日文中譯的文字，有著特別的氣味，雖不是熟悉的字句表達，但對我而言，日文中譯的作品並非單單是翻譯而已，轉譯後的味道也是吸引我的一個因素，這是我買下這本書的理由之一。

那麼其他的理由呢？當然是因為食物！池波先生寫食物有著古老的味道，像是【ALWAYS幸福的三丁目】給我的忽遠忽近不真切的時代感，非常迷人。這本書是七零年代前段開始單篇刊登，連載一年半後結集出書，所以這不是一本新近食事的撰述，而是那個時代的縮影。在那個百業勃發的時代，從戰後重行站起的日本正進入高速發展，同時許多過往留下的傳統美好事物也仍然是閃閃發亮的時代，池波先生紀錄了許多軼聞，我猜想在當時這樣的文字，在讀者心中留下的應該是食物紀述為多，但在三四十年後的現在，我是被那個寬廣的時代感和人情交融深深吸引。

 

Mail給女兒的葡萄酒家書　與Mimi喝葡萄酒話Wine 之四　～Roy 陳忠義

2007年10月下旬到紐約探訪妳，回台時在華航的商務艙上，我與一位年紀比我稍小、住在紐澤西州的白種女人鄰座，她是美國一家大型跨國藥廠的高級主管，經常飛來飛去，她累積許多航空公司的哩程數，多到她每次都是免費搭商務艙或頭等艙，我以為她要來台灣公出，但並不是，她是要從台北轉機飛到泰國普吉島屬於她的海邊小屋，住上兩三個月。她與妳英文同名，我的英文名字與她弟弟同名，因此我們很快就聊起來，而她也同樣喜愛喝wine，而且酒量很好，就座之後，我們同時都點Champagne（香檳），用餐時點wine，餐後也要甜點酒；特別的是：我們都喜愛Chablis（夏布利），她比我更有過之無不及，從餐後到飛機抵台的航程，她都邊看書邊喝Chablis。

 

這本書，買到現在大概四個月，應該看了六七遍，而且常在某些段落上來回反覆。我早就想寫篇感想，但在要寫時得回去複習，然後我就又陷入詼諧的字句裡，然後就有意無意的忘了要寫心得這件事。直到你看到這些文字為止。

常有人問我：你天天搞這些吃的，應該菜燒得不錯吧，像這樣的問句會很讓我受窘的。我和大部份的上班族一樣，回到家只想倒著，燒菜得有空，不僅時間要有空，而且心情也得有空，因為場合、材料和調味都是case by case，我想這就是業餘廚師和職業廚師的不同，下廚如果是職業，考慮的事情太多，但對我而言，僅僅廚房裡的溫度一項就會讓我一退再退，更不用講心情要好感覺要對，不如當個食客得意許多。

台北有傑出的餐廳，也常有許多著名的廚師來台客座，也常造成風潮，但這次susur lee引發的議論，是我從未看過的。亞都一向是我在星級飯店比較信得過的，也常在辦活動，最起碼在基本要求上，我沒看過重大的錯失，但這次的討論，讓我很在意，倒不是指亞都的險象環生令我同情，而是我在此事中學得應如何吃一頓像這樣的飯，該有什麼心情、態度、預備，我該如何去平衡主廚的概念和我的感受，什麼又是公平客觀的角度。

我自己去吃了，我自己很滿意，許多朋友去吃了，絕大多數不滿意。我一直在想這個問題，我並不覺得因為我是常客，得到了不同的待遇，我也去看了很多人的blog，也和一些吃過的人討論了，試著想弄清楚到底發生了什麼事。我最後的結論，卻可能有點像各打五十大板，甚至可能大家覺得我在偏袒，我必須先說明的是：我沒有得到亞都什麼好處，我只是很誠實的想把意見講出來。